今天晚飯，不自覺地點了和高中吃飯時一樣的菜，吃來，更是驚奇味道也和高中時差別無幾，時光一下子像是穿梭回到了過去——那個時候，和同學優哉遊哉地走到食堂，吃著一成不變的飯菜，卻能因為聊天把這吃得津津有味，然後在晚飯的時刻借著夕陽的餘暉，踱著小步回去，繼續一個晚自習的奮鬥。那時候時間很緊，可仍舊會每天這樣悠閑地度過一段時光，還有晚自習結束在黑暗開闊的操場上肆意奔跑的愉快，至今回想起來還是內心充盈著感動。那段時間，每天的作息時間都被固定得死死的，僅有的自我放松，總是會變得彌足珍貴，而今，每天有大把大把的時間可以自己安排，反倒有點無所適從。盡管時間被安排好，在某個閑暇的時刻，仍舊會懷念那段回不去的時光。
其實當初身處那段時光之時，就已經很珍惜，明白這是僅有的珍貴的，等到它過去，也的確是這樣。時間久了，差別會越來越大，距離、習慣，都會變得越來越遠，最後牽絆的，也只有最初的感情。懷念過去是因為太珍貴，是因為再也不會有，是因為回不去。
感情之所以珍貴，也是因為它注定不會長久，它只在人生某一個階段被擁有，然後，筵席散去，各自回到既定的人生軌道，專注前行。也許偶然間有時間也會再次聯系，偶然之後，繼續前行。也就因為是偶然，才會彌足珍貴吧。一直擁有，便不是那個味道了。就像今天的晚飯，偶然間的巧合，或許是內心的聲音，讓我選擇了這樣的菜；或許是巧合，讓我去了食堂那個本沒去過的攤位，又正好是與從前一樣口味的菜，正好是那樣懷念過去的心境……太多的碰巧，太多的少有，便是珍貴了。
還是，在懷念中多幾分感恩吧。飄零的風塵歲月，萎謝的往事殘香，至少還證明著曾經的輝煌，當下，不是埋葬在土壤中，而是繼續曾經的輝煌。每一段生命，都在以不同的方式輝煌著，同時，懷念著上一段輝煌。
仿佛還沒有體味夠豐盈的絢麗，秋便揮手向我們告別了。
風起，秋葉落滿肩，禪聲漸遠。季節以固有的姿態，詮釋著凋零，仿佛這個季節，只屬於冷寂。長風浩蕩，薄衣不勝寒。樹影斑駁，葉落紛紛，一路的繁華，消瘦在秋風裏。
秋雨淋漓，一紙素箋寫下往事，在晚秋暮風吹過眉梢時，有些薄涼。曾說過的不悔，隔著那些散落的光陰，慢慢地變淡了，風煙俱散，就像這秋天凋零的葉子，是從自己樹上落下來，凋零與盛放，只有自己知道。
曾經以為，一心一意是這世上最溫柔的力量，於是懷抱著一份執著入懷，細數光陰，桃花落了，杏花開了，到如今的菊花正濃，初雪蒞臨，是時光忘了回眸，還是等待蒼老了初心？
暮秋的霞不再緋紅，而是清淡素雅，就如一顆心，不再向往鮮衣怒馬，只希望有一份細水長流的陪伴，有一份能藏心的溫暖和安穩。
光陰的起落，再豐盈的景色，也逃不過一葉秋涼。歲月本無多，這世間原本就沒有永遠的山河。秋風吹，吹不散悲歡過後的洗盡鉛華；秋水望穿，便會行成一份淡泊和清遠。
季節輾轉，總會生出薄涼，可從沒有一朵蓮的低吟，能長過秋風遷離，於是不再空增惆悵。
秋風掃著落葉，在空中飛舞著，如一場決絕，不必去問葉落下時，是樹的不挽留，還是風的太執著？也許，生命中的聚散，都是宿命，可曾經深愛過的人，到底該怎樣告別，才不枉費那些纏綿悱惻的初衷？
地下世界總是帶著神秘感，充滿吸引力。在法國北部的一座只有1000多人口的小城鎮納烏爾——看似安寧平和，地下卻是一座充滿曆史感、從不見日光的庇護所。小鎮神奇的地上村莊和地下村莊並存的景觀曆史悠久，令人歎為觀止。
我們從巴黎一直驅車向北，到達納烏爾小鎮，它坐落在亞眠市的郊區北部。地下城被遊人所追崇，無數遊客帶著好奇心前來觀看並希望探索它的奧秘。
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納烏爾所處的亞眠地區是法國北部的重要關口，由於可通達法國北方各地，亞眠地區在法國曆史上戰略位置險要。亞眠地區早在舊石器時期就已出現人類活動，羅馬人在此也曾大興土木，因此，納烏爾小鎮曾經有過輝煌富饒的曆史。但是幾個世紀以來，納烏爾地區的居民曾遭受嚴重的饑荒和戰爭摧殘，被無數戰爭和入侵所困擾的納烏爾村民想盡一切辦法保護自己。公元3世紀時，村民希望保護住他們的財產、牲畜和農作物，在發現白堊岩可作為堅固的建築材料使用後，人們在地下建立起了安全的洞穴儲存物品。最初，人們只在地下挖出一個儲存室，之後，當地居民繼續挖洞穴，逐漸地形成一間間房間，最後成為一片神奇的地下城。
納烏爾地區的地下城是公認的最有特色的地下庇護所，然而它在二戰後很長一段時間內都被世人遺忘，在19世紀末才又被重新發現並由當時當地的修道院長——一位偉大的學者和考古愛好者歐內斯特(Ernest Danicourt)維修並管理，也開始接受遊客參觀。
這個地下城有許多入口，在古時都是非常隱蔽的，導遊帶我們走入其中一個入口。入口處貼有一張地圖，遊客可以在地圖上看到完整的整個地下庇護所。地圖上分幾種顏色，不同顏色展示了幾個世紀以來地下庇護所的發展和挖掘曆程。當沿著長長的樓梯走進地下城時，我們起初會有點害怕，因為眼睛還不適應，一切都是黑黑的。我們一邊走，一邊探索這個地下世界，當時是冬季，外面較冷，可是地下庇護所卻將狂風阻擋在外，因此感覺地下比地上更溫暖。
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導遊向我們介紹說，這個地下庇護所幾乎是地上世界在另一邊的倒影，地下城有街道、房屋，還有商業中心。地下世界如同一座美術館，有獨特的裝飾，還有最早可追溯到14世紀40年代的雕塑。地下世界一共有3座教堂，讓人印象深刻的是其中的聖母雕像，也許比起地上的教堂，眼前這座小小的聖母雕塑並不算太大，但是在地下世界的昏黃燈光襯托下，雕像顯得格外端莊秀麗，也更多一份寧靜的氣質。
一邊走，導遊一邊向我們娓娓道來：這座神秘的地下村莊位於地下33米處，一共有300間石室。在地下行走，我不由發問，那么當年的人們是如何保持空氣流通呢？原來在這地下村莊建有6個通風口。這座地下城展現出的安全性讓它在世界大戰中變得非常珍貴。在古代，納烏爾人曾經長期生活在地下，並且把生活都轉移到了地下。據記載，曾經最多有3000多人住在地下，特別是從17世紀到20世紀初的戰爭期間，這處地下村莊被使用得最為頻繁。這裏有很多工匠雕像和“他們”的小作坊，很多蠟像則完整展示了當時的人如何在地下生活、耕作。
在參觀地下庇護所的時候，最讓我印象深刻的是戰爭時期躲在地下的人們在此雕刻的壁畫和留言。導遊介紹說，有些文字其實是在近年才被發現的，地下庇護所加強照明後，人們在燈光下，才發現了整整幾面牆的留言和壁畫。我記得一塊磚上刻著：熱愛生活。
納烏爾地下城曾保護了無數士兵的安全，士兵們將自己的感情用繪畫的方式保留在這座地下城裏。對一些士兵來說，有些留言真成為了他們的遺言。這座地下庇護所如同讓人打開曆史的大門，充滿神秘和故事，引起人們的回憶和思考。
轉了一圈，我們從另一個出口走出。回到地面，我的眼睛需要眯一會兒才能適應陽光。地下世界裏一片幽暗，但當我從地下城再回到地面時，地上公園陽光燦爛。公園裏綠樹蔥蔥，陽光嫵媚，讓人心情變得歡愉起來。地下庇護所的上方現今是一座公園，也被當地人叫做地上公園，遊客可以在這裏欣賞到當地的美麗自然風光，是放松休閑的好去處。公園內有一座曆史悠久的風車磨坊，登上公園中的高地，眼前是綠樹、河流，耳邊是蟲鳴鳥語。
回到地面，不由感歎，當年在什么樣的情況下人們會願意不顧一切、花費重金和時間打造一個地下世界，這是多么無奈的選擇呀!參觀如此神秘的地下世界讓我更加珍惜今日的和平，希望我們的世界多一點和平、安寧，讓大人與孩子可以愉快享受陽光、享受當下。
一直以來環保事業都處於發展階段，很多企業還缺乏相應的意識。儘管關於廢品回收的話題一直在被提及，但未必受到真正意義上的重視。然而在電子廢料等產品的處理方面，從目前各行業的發展來看，的確需要引起重視。
倫敦，是卡爾·馬克思的人生最後驛站。從1849年到1883年，這位給世界帶來深遠影響的思想家，在這座城市生活了34年。正是由於馬克思把這段重要的人生經曆留在了這裏，倫敦如今有一條他國城市難以複制的旅遊專線——“卡爾·馬克思行走之旅”。
鐵杆粉絲專業講解馬克思
在倫敦城內，靠馬克思話題經營旅遊專線的人大有人在，其中米克·布魯克斯和海克·霍爾可以領著大家走街串巷參觀馬克思在倫敦生活痕跡並進行專業級的講解，他們不是普通的商業導遊，而是如假包換的馬克思鐵杆粉絲。記者采訪了他們。米克·布魯克斯是當地勞工運動的重要成員，曾經著書多部，闡述自己對於馬克思理論的看法，其中包括《資本主義的危機理論》以及對於2008年金融危機的思考。另外一位“導遊”海克·霍爾從事馬克思主義理論研究，已經超過30年。之前霍爾一直活躍在倫敦海德公園的“演講角”，而這裏也曾經是馬克思發表演講的重要地點。
布魯克斯和霍爾的馬克思專線遊覽服務只在周末有，需要提前預訂。跟著布魯克斯和霍爾參觀，從上午11時開始，曆時3個小時的參觀，是邊走邊看，聽他們講1848年的革命究竟緣何而起以及馬克思所處的英國維多利亞時代，究竟彌漫著怎樣的社會氛圍，還有更多在書本上，很少能看到的有關馬克思的人生故事。
布魯克斯和霍爾會帶著大家走訪馬克思在大英博物館閱覽室的固定座位。馬克思在1852年6月得到了一張大英博物館閱覽室的出入證，1857年圓形大閱覽廳落成後，他便把這裏作為《資本論》收集資料和寫作的主要場所。馬克思長年累月在這裏讀書寫作，雙腳甚至在座位下磨出了凹痕。閱覽廳位於大英博物館中央，高約32米，四周牆壁全是書櫥。布魯克斯和霍爾會告訴參觀者，為撰寫《資本論》和《政治經濟學批判》，馬克思當年常在此借閱圖書。當年，馬克思就是在這裏勾畫共產主義宏偉藍圖的，他幾乎每天都到此進行研究，他喜歡選擇“L”排至“P”排的座位，因為那裏靠近他所需的參考書。
簡陋故居如今千金不換
倫敦市中心SOHO區迪恩街28號的QuoVadis餐廳，是布魯克斯和霍爾必定會帶大家來參觀的地點。複古的墨綠色壁紙牆面，橙色的真皮餐椅以及黑色的大理石地面，這裏的一切都讓人感受時光的魅力。QuoVadis 的拉丁文意思是“君往何處”，而對於很多人來說這裏的“君”指的就是卡爾·馬克思。在這家餐廳的二樓，有一間擺放著橢圓長桌，可以容納24人用餐的“馬克思之屋”。之所以取這樣的名字，並不是餐廳主人在玩商業噱頭，而是當年馬克思的確住在這裏。
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馬克思在倫敦生活的34年，長期經濟拮據，不得不一次又一次搬家。他曾經住過的很多地方，如今已經不見蹤影，但在迪恩街28號的住處，還保留著原貌。這是一幢三層的樓房，馬克思一家當年就住在頂層的兩個房間裏，一住就是5 年多。但這裏並沒有給馬克思留下多少愉快的回憶，他有三個孩子是在這裏夭折的。當年一個普魯士警探曾描述馬克思住在倫敦一個最糟糕、房租最便宜的地區。如今，這裏對於倫敦來說，卻是千金不換的曆史文化遺產。倫敦市政府給這幢房子釘上了一塊藍色的紀念牌，上面寫著：“卡爾·馬克思(1818—1883)，1851—1856在這裏居住。”在大門的門楣上，也鐫刻著“馬克思”，以示敬意。
“微不足道地方”的思想力量
位於倫敦市中心勒肯威爾格林大街37號的馬克思紀念圖書館，是馬克思旅遊專線上重要一站。這棟白色小樓大門被漆成了鮮豔的紅色，寓意國際工人運動和社會主義運動的許多重要事件和重要人物都與這棟小樓有關。19世紀末20世紀初，它曾經是英國第一個社會主義出版社——“20世紀出版社”的社址。艾琳娜·馬克思，有幸沒有夭折的馬克思女兒為歐洲社會主義運動撰寫的許多文章就是在這裏出版的。1933年，馬克思逝世50周年之際，英國工黨研究所發起成立了馬克思紀念委員會，在這裏建立了馬克思紀念圖書館，作為工人的學校和教育中心。
圖書館的一層有一個小型的會議室，講台左面是一尊馬克思雕像，右面是一幅馬克思畫像，正中央是20 世紀30年代西班牙內戰期間，“共產國際”組織的“國際旅”的旗幟，周圍牆上還有“國際旅”的一些宣傳畫，因為當年“國際旅”就是在這裏成立的。和正門一樣，室內的所有座椅也是大紅顏色的，走廊兩側的牆壁上掛著馬克思、恩格斯、列寧的各種宣傳畫。
馬克思紀念圖書館現在有超過15萬冊圖書、小冊子和期刊，內容全部是有關馬克思主義、社會主義和工人運動的，已經成為大型的國際性檔案收藏機構。正如馬克思紀念圖書館的館長所說：“這是微不足道的地方，但在這裏產生的思想的力量卻無比強大。”
倫敦北部的海格特公墓是“卡爾·馬克思行走之旅”必到之處，馬克思墓就在這裏，實際上是馬克思一家六口人的合葬墓。
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那些曾經揮之不去的心動，一不小心就落滿了憂傷的湖面，一層層微漪，在心的深處蕩漾，就猶如撞見那些落淚的詩句，讓你莫名地墜入深穀，也許只有時光和自己的心懂，懂這一場緣的聚散，皆是最深的紅塵裏最好的修行。
人生就是這樣，有好多的無奈，時不時會侵入你的靈魂，那些看得見的，看不見的，在乎的，不在乎的，你的，我的，誰又能說得清，理得清呢，如若將心放空，是不是就會不染塵世迷茫，是不是就會有雲朵落在心中，使一顆心安靜如初呢。
紙上的光陰，我只有依心種字，與草木結緣，與光陰暖伴，與歲月靜守，與自己的心輕擁，因為只有它們懂我，懂我那些乖巧的，深情的，溫婉的，亦惑憂鬱的書寫，都是我指尖墨色蘊養的紅塵煙火，人生慰藉，如蝶飛舞，迷醉，如草清香，淡淡。
人生路上，你知與不知，懂與不懂，不去管，我只需，將一路收集的暗香種植在豐盈的內心，使一顆心終是不會隨繁花落盡而凋零，因為心靈的某個地方，你始終在，那些美與憂傷早已融進了我的每一寸肌膚，每一滴血液，任時光荏苒，我只與草木微笑向暖，與歲月芬芳妖嬈，將愛握在手心，折疊，悉數珍藏一路的歡樂與憂傷。
